在玉樹藏族自治州囊謙縣西北端，青海與西藏的交界處，海拔4800米的地方，矗立着一座千年古寺，叫做達那寺。
普通人要去達那寺，簡直就是一個極限挑戰任務。
你需要先去西甯，然後從西甯做二十多個小時的長途車到囊謙縣，然後再搭車去一百多公裏的吉尼賽鄉。到了吉尼賽鄉，你還要找人幫你雇傭挑夫、向導、騾馬，然後騎馬過去。
這才剛剛開始。
要去達那寺，還需要三天左右的時間。
第一天，住在蓋加寺，這是一座有四百多個女尼的大寺。
第二天，第二天，夜宿荒山，在絕對荒蠻的大山深處住一夜。
我必須要提醒大家，這裏，很危險。
荒涼野蠻，高反嚴重，而且會有野獸食人。
你遇到其中任何一種危險，可能都會直接導緻死亡。
每年都有很多人死在路上。
那爲什麽還要去呢？
因爲，那裏有神迹。
我30歲那年，就是誤診癌症後，在青海藏區遊蕩，後來有個導演介紹了這個寺院，建議我去住幾天。
他當時說了幾點：
這座古老的寺院坐落在四五千米高的大雪山深處，土夯牆，大門是整塊巨木直接插在土夯牆裏，極其巨大、古樸，神秘。
寺院外，野鹿環繞，松雞成群，甚至還有狼群，不過狼群不會捕食寺院旁的生物。
又說，在大晴天時，這裏會出現七色彩虹，照耀在大雪山上，佛光袅袅，仿佛仙界。
他最後說，當你在寺院沉思時，你會聽到十萬僧人在佛塔上誦經的聲音。
我笑了，心想他還真是個虔誠的佛教徒，怎麽老愛去夜總會呢？
當時也沒多想，就想着去深山古寺住幾天，看看動物也不錯。
卻沒想到，這裏真的有神迹。
不過實話實說，這個寺院沒他說的那麽浪漫，相反，還很危險。
首先，寺院沒有通車的路，要先到一個寺院。
這個寺院叫蓋加寺，有四百多個女僧人，類似漢人的尼姑庵，也是藏地最大的女尼寺。
你要先在這裏住一夜，然後由2個女尼牽着騾馬，帶你騎馬上山。
真的是騎馬！
順帶說一下費用，雇傭馬匹是20元錢一天，向導是50元一天。
三個人騎着馬上山，山路陡峭，好多時候要下來牽着騾馬走（客人不用下馬），這樣足足走一天，才能走一半路，還要在路上夜宿一晚。
夜宿深山很危險，這裏是絕對原始荒蠻的深山，有野獸，狼、豹子，最危險的是大哈熊，也就是藏馬熊。
大哈熊吃人。
每年都會有上山朝拜的人被吃掉。
所以要徹夜點燃篝火，吃酥油拌炒面，住在賬房裏。
賬房隻有一個，是給客人住的，兩個女尼就在旁邊随便弄幾個樹枝，搭一塊雨布，就對付了一夜。
同樣，給客人的馬，也是當地最好的。
這裏的人還都很淳樸，尤其是對于前來朝拜的外人，有種發自内地的愛護和尊重。
她們告訴我，達那寺上千年以來，上山朝拜都是這一條路，能由她們護送上山，是一種莫大的榮幸。
她們反複告訴我，寺院有許多神迹，寺院的主持也是一個轉世大活佛，是非常了不起的人物。他們當地人有了煩惱，都會去寺院拜一拜，找大活佛指點迷津。
我的事情，肯定沒得問題，大活佛眼睛一眨，就能給我解決。
後來，一個喇嘛告訴我，在寺院修行的女尼是很苦的。
在修行期間，不僅完全沒有收入，甚至連她們自己在寺院裏的衣食住行等産生的費用，寺院都不負擔，需要自己家裏承擔。
而且要去寺院修行，先要去寺院的牧場勞動一年，然後學習幾年佛法，等這些全部完成後，還要在寺院做幾個月雜役，才能被認可爲寺中的一員。
真是很難想象。
這座寺院有四百多個女尼，主要是青年女尼，她們竟然都是這樣堅持下來的。
信仰啊，尤其是藏地的信仰，真是一種不可磨滅的力量。
那個晚上，我枕在厚厚的牛皮卷上，翻來覆去，怎麽也睡不着。
看着純淨的天空，聞着周圍莽莽的叢林氣息，以及高反帶來的眩暈感，讓我忍不住感慨。
人生真是奇妙，怎麽也想不到，在我的人生中，竟然會有這樣一次奇迹之旅，和兩個女尼夜宿荒山，旁邊是湍急的溪水，遠處有狼在嚎叫，叢林裏充滿了各種聲音，說不準還有虎視眈眈的藏馬熊，竟然是爲了一個看似很荒謬的說法。
我不由想起了高行健先生的《靈山》，主人公也是一個落魄的作家，被誤診爲癌症，心灰意冷的他在漂泊的火車上，聽人随便提起“靈山”，于是開始了漫長的尋找靈山的旅途。
迎接我的旅程，又是什麽樣的呢？
所謂的神迹，真的存在嗎？
真的存在。
到了寺院後，我就被神奇的一幕驚呆了。
寺院外，到處都是動物，最多的是鹿，好多頭鹿，在寺院外跳來跳去，有小鹿來回追逐着飛鳥，活潑潑，鮮活活，遠處是莊重的雪山，雲霧缭繞，美得像仙境。
我當時用手機拍了不少照片，後來給一個專門做動物保護的朋友看了照片，把他差點兒吓死。
寺院門口到處可見的鹿群，是非常珍貴的白唇鹿，旁邊和藏狗戰鬥的羊群，是傳說中的石羊。
在一旁驕傲地踱着步，一臉不屑看着鹿狗大戰的一群山雞，是雪雞。
通俗點兒說吧，白唇鹿和雪雞，都是國家一級保護動物，石羊是二級。
這裏的僧人也很可愛。
有個小沙彌很喜歡我，紅撲撲的小臉，他很想和我說話，又很害羞，況且他也不會說幾句漢話。
這個可愛的小沙彌用不标準的普通話一遍遍提醒我，晚上一定要跟他一起睡，因爲：“熊……熊吃人……”
我有些不理解，熊跟我有什麽關系？
有個年長的僧人告訴我，他們寺院是夯土牆，晚上經常有野獸進來找吃的，他們都會給它們提前預備食物，一袋青稞面，所以動物不會害騷僧人。
但是它們遇到落單的外人，會有可能吃掉這個人。
我以爲他開玩笑，問這個小沙彌，他見過熊吃人嗎？
他使勁點點頭，掰着指頭算：一個……二個……三個……
所以，去達那寺前，一定要三思：你有可能會被熊吃掉。
不開玩笑。
達那寺在當地很有名氣，經常有藏民騎着馬，翻越大雪山過來懇請活佛答疑解惑。
青海這裏，地廣人稀，經常遇到許多非常邪門的事情，說出來讓我們内地人很難理解。
這裏的活佛也很特别。
首先他是幾世的轉世活佛。
關于活佛轉世，靈童認證，有一系列很專業、複雜的認證說明，不是教科書一句“金瓶掣簽”就能解釋的。
藏地好多事情，确實很讓人難以理解。
我舉個例子，阿邊活佛在被認證爲轉世活佛之前，做了21年牧民，那麽爲何最後确認他是活佛呢？
首先，在上一任活佛轉世前，他會留下很确切的說明，自己會降生在哪裏的哪一戶人家，父母分别叫什麽名字，甚至包括家裏有多少頭牛，這樣确切的信息。
當然了，藏族人名字都差不多，而且地方很大，所以好多時候，會找到幾個相似的孩子。
那麽還有驗證方法，就是活佛在轉世之前，會将一件最珍愛的東西藏起來，有可能是一個手杖，也有可能是一卷經文。
那麽轉世靈童要在進入寺院後，第一時間找出來。
這兩個完成之後，還有最後一關，這個也很難。
就是活佛轉世之後，會忘掉前世的記憶（佛法），那麽需要幫他把記憶找回來。
如果靈童還小，那還好辦，就讓教派最博大精深的老喇嘛重新教他，他很快就會記起來，在佛法上達到新的高度。
但是，如果年紀大了，就需要閉死關。
達那寺是白教聖地，他們在大雪山深處有一個密宗洞，終年積雪，非常荒涼，密宗洞裏全是用金粉寫成的珍貴經文，轉世僧人會被金剛喇嘛送到這裏，佛法不成，不得出關。
這個活佛，就在閉死關多年後，從容走了出來。
嗯，确實很神奇。
我在這裏住了一段時間，就見證了許多近乎神迹一般的事情。
首先是寺院的大門。
前面說過，寺院的圍牆是古老的夯土牆，那兩扇木門是兩塊完整的巨門，直接卡在夯土牆上，沒用一釘一卯，竟然卡得嚴絲合縫，曆經千年也沒有任何變形、坍塌，可以算是建築史上的奇迹了。
當地藏民，在遇到懸而未決的事情，都會來寺院裏問問兇吉。
他們很信這個。
婚喪嫁娶就不用說了，甚至連要不要今天出門趕集，要不要明天去賣羊這種小事，他們也習慣了騎着馬跑去寺院裏問問。
他們不問活佛，問的是寺院的大門。
是的，你沒有看錯，他們問的是那兩扇巨木。
到了寺院後，大門是緊閉的，你輕輕一推，大門應聲打開，那就萬事可成，隻管下山去做。要是事不可行，那這兩扇巨木便會沉重無比，要使勁推好多下，才能勉強推開。
其次，就是這座寺院供奉着一個神話人物的靈塔。
這句話其實很有問題。
神話人物，當然是不存在的，就像咱們漢族的孫悟空，家喻戶曉，也是不存在的。
藏族也有一個類似孫悟空的人物，降妖除魔，翦除黑暗，叫做格薩爾王。
讓我們看看，格薩爾王是什麽人吧。
根據百度百科介紹：
“格薩爾王在藏族的傳說裏是蓮花生大士的化身一生戎馬，揚善抑惡，宏揚佛法，傳播文化，成爲藏族人民引以爲自豪的曠世英雄。
格薩爾王生于公元1038年，殁于公元1119年。一生降妖伏魔，除暴安良，南征北戰，統一了大小150多個部落，嶺國領土始歸一統。”
嗯，蓮花生大士的化身，一生降妖伏魔，而且他的英雄事迹都是由“天授詩人”傳播的，很明顯，這就是一個徹頭徹尾的神話人物嘛。
但是，藏族人不同意。
他們說，格薩爾王真的存在。
他們的理由之一，就是格薩爾王以及他手下30大将的靈塔真實存在，還有格薩爾王用過的铠甲、頭盔、氈帽和盾牌，以及用狼毒草特制的紙張，用金粉寫成的經文。
而這些遺物、靈塔，就在達那寺。
從達那寺後山，順着剝落的古老的石階繼續往上走，在海拔5200米的高度，就能看到幾十座靈塔，靈塔裏全是聖物，有各種絕美的佛像、寶石、擦擦（模制的泥佛或泥塔）、珍貴經文，由僧人日夜看守。
這些文物，已經通過了中國社會科學院考古所用碳14測定，時間是公元1115年±70年的宋代文物，這個時間和傳說中的格薩爾王時代完全一緻。
我當時問活佛：按照《格薩爾王傳》的說法，格薩爾王在功成名就後，應該是重回天界了，爲什麽還會出現靈塔？
活佛說：格薩爾王臨走前留下過一句話，“當黑暗再次籠罩大地時，我會重返人間。”
我笑了。
民間傳說總是會留下一個扣子，給人們一個美好的期待。
看來，格薩爾王真的是一個傳說了。
我卻怎麽也沒想到，我錯了。
格薩爾王……好像真的存在。
(本章完)